allconstructions.com [Lithuania (LT, Latvia (LV, RU), UK (EN), Germany (DE), Russia (RU) ] | leisureguide.info | anonsas.lt | autoreviu.lt | visasverslas.lt | viskas.lt | agrozinios.lt

Komentarze: 0   Views : 25339

Drewniane schody na poddasze
Drukować 2013-06-18 08:40  

Visitor rating 0.0 / Total 0.0

Jedną z pierwszych czynności przy urządzaniu poddasza powinno być wykonanie mocnych schodów. W moim przypadku wyszło odwrotnie – schody zostały wykonane po wykończeniu poddasza. Robotnicy nie podjęli się tej pracy, ponieważ, ich zdaniem, potrzebna jest tutaj wiedza i doświadczenie. Chociaż nie mogę pochwalić się ani jednym, ani drugim, podjąłem się tej pracy sam i ostateczny wynik wyszedł niczego sobie.

Wybór rodzaju schodów

Miejsce na schody okazało się bardzo niewygodne: w rozciągnięciu schodów przeszkadzało otwierane okno, a w przypadku innego ich pokierowania przeszkadzało zejście do piwnicy.

Pierwsze wizualne wymierzenie narożników

Pierwsze wizualne wymierzenie narożników Zdj. autora

Proste i zwyczajne schody wyszłyby bardzo strome z wąskimi stopniami. Oczywiście, stopnie można poszerzyć za pomocą pokazanej metody, jednak po głębszym zastanowieniu i rozmyślaniu nad kształtem znalazłem wygodniejsze rozwiązanie.

Rozwiązanie zastosowane dla stromych schodów dążąc do poszerzenia przydatnej przestrzeni stopnia.

Rozwiązanie zastosowane dla stromych schodów dążąc do poszerzenia przydatnej przestrzeni stopnia. Zdj. autora

Wszystkie „solidne” kąty schodów zostały uzyskane wykonując mniej więcej po środku placyk i zwracając schody pod kątem prostym. Mając na uwadze to, że wysokość stopnia będzie 25 cm, wyszło ich 8. Wymierzyłem całkowitą szerokość stopni i wyszło, że stopień będzie mógł mieć 25-28 centymetrów. Na taką szerokość doskonale nadawały się dwie deski podłogowe, których nie będzie trzeba szlifować.

Rama schodów

Schody będą miały 60 cm szerokości, powierzchnia 60x60 – wymierzyłem ją na podłodze, następnie metodą modelowania ustaliłem, że placyk może być na wysokości 1,25 m, mieszczą się 4 stopnie.

Wymierzenie nachylenia schodów.

Wymierzenie nachylenia schodów. Zdj. autora

Za pomocą kątomierza wymierzyłem, pod jakim kątem powinny być schody, zaznaczyłem i odciąłem.

Zaznaczenie kąta na desce.

Zaznaczenie kąta na desce. Zdj. autora

Mierzymy prostopadłościan.

Mierzymy prostopadłościan. Zdj. autora

Odcięta końcówka deski po złączeniu jest prostopadła do ściany i tym samym staje się oparciem dla jednej powierzchni. Deski oszlifowałem na początku papierem nr 40, a później nr 100.

 

Szlifujemy odciętą deskę.

Szlifujemy odciętą deskę. Zdj. autora

Połączyłem deski i przygotowałem ich przyłączenia ze ściana, przymocowałem do ściany i do podłogi.

Łączymy pierwszoplanowe ramy.

Łączymy pierwszoplanowe ramy. Zdj. autora.

 

Przymocowujemy do podłogi i ściany.

Przymocowujemy do podłogi i ściany. Zdj. Autora

Z podłoga połączyłem za pomocą 6 mm (8 mm z zawleczką) śruby o długości 15 cm (potrzebne były 8 mm wiertła do betonu, które przewiercą i drewno).

Po obliczeniu kąta nachylenia, odciąłem potrzebną długość deski – ramy i przymocowałem ją kątownikami. Wykonałem balustradę dla przeciwnej strony schodów z łatki 5x7. Ramy konstrukcji podtrzymującej będą opierać się jedna o drugą równomiernie rozmieszczając obciążenie.

 

Przybijamy konstrukcje podtrzymujące środkową powierzchnię.

Przybijamy konstrukcje podtrzymujące środkową powierzchnię. Zdj. autora

Konstrukcja przygotowana

Konstrukcja przygotowana Zdj. autora

Stopnie

Przed przymocowaniem wsporników stopni, przygotowujemy same stopnie. W tym przypadku idealnie nadadzą się dwa połączone panele podłogowe, które wystarczy tylko lekko zeszlifować. Odcinamy złączenie znajdującego się z przodu panela i zeszlifowujemy, przestrzeń przyłączeniową wypełniamy ciekłymi gwoździami.

Przestrzeń przyłączeniową panela podłogowego wypełniamy klejem.

Przestrzeń przyłączeniową panela podłogowego wypełniamy klejem. Zdj. autora

Łączymy deski, nakładamy na ramę, która nie pozwoli na sklejenie się desek i ściskamy za pomocą zacisków.

Łączymy deski.

Łączymy deski. Zdj. autora

 

Ściskamy deski.

Ściskamy deski. Zdj. autora

Ściskane deski wyginają się, dlatego zacisk przykładamy przy samej desce. Ciekłe gwoździe całkowicie połączą się nie tak szybko i będzie można oderwać zaciski od wylanego kleju. Trzymamy kilka dób, następnie nożem oczyszczamy klej z powierzchni, papierem nr 100 szlifujemy powierzchnię. Kolejne prace ze stopniami wykonamy po zamontowaniu wzmocnień stopni.

 

Klej usuwamy za pomocą noża.

Klej usuwamy za pomocą noża. Zdj. autora

 

Papierem nr 60 ostatecznie wygładzamy boczne złączenie.

Papierem nr 60 ostatecznie wygładzamy boczne złączenie. Zdj. autora

Wzmocnienie wsporników stopni

To jedna z najnudniejszych prac: mierzenie, wyrównanie. Jako stopień wykorzystałem łatkę 4x5 i ją oszlifowałem. Pociąłem na patyczki o potrzebnej długości (ok. 5 centymetrów krótsze niż szerokość stopnia). Wywierciłem otwór we wsporniku i zaznaczyłem przez niego miejsce na ramie, wywierciłem otwór w ramie, nałożyłem ciekły klej (zmniejsza to zgrzytanie w przypadku poluzowania się elementów wzmacniających).

 

Zaznaczamy miejsce pierwszego otworu.

Zaznaczamy miejsce pierwszego otworu. Zdj. autora.

 

Wiercimy otwór.

Wiercimy otwór. Zdj. autora

Nakładamy warstwę kleju.

Nakładamy warstwę kleju. Zdj. autora

Z drugiej strony wbijam śrubę z czterokątnym zakończeniem – nie pozwoli to na przekręcanie się śruby przy dokręcaniu. Dokręcam nakrętkę.

 

Wbijamy śrubę.

Wbijamy śrubę. Zdj. autora

Przykręcamy nakrętkę.

Przykręcamy nakrętkę. Zdj. autora

Wyrównuję stopień za pomocą nowego mierzenia, wiercę nowy otwór i powtarzam proces z wkładaniem śruby. Po drugiej stronie, która opiera się o ścianę, podobna czynność, tyko tutaj do ściany przymocowuję 15 centymetrową śrubę o szerokości 8 mm, dla której otwór wykonuję za pomocą 6 mm wiertła.

 

Jeszcze raz sprawdzamy poziomowość.

Jeszcze raz sprawdzamy poziomowość. Zdj. autora

Wiercimy otwór na drugą śrubę i również dokręcamy wiertarką.

Wiercimy otwór na drugą śrubę i również dokręcamy wiertarką. Zdj. autora

Nakładanie stopni

Z rożnych przyczyn długości stopni mogą być różne (krzywa ściana, krzywa rama, itd.), dlatego każdy stopień trzeba oddzielnie wymierzyć.

 

Dokładnie mierzymy każdy stopień

Dokładnie mierzymy każdy stopień Zdj. autora

Po wymierzeniu odcinamy niepotrzebne krańce. Na kontaktową powierzchnię stopnia nakładamy ciekłe gwoździe, nakładamy stopnie i robimy otwory za pomocą 3 mm wiertła, przykręcamy 6 mm śrubami.

Odcinamy.

Odcinamy. Zdj. autora

 

Na powierzchnię wspornika stopnia nakładamy klej.

Na powierzchnię wspornika stopnia nakładamy klej. Zdj. autora

Poręcze

Na poręcze wykorzystałem deski z osiki 2,5x10 cm. Przykręcam dwiema śrubami. W tym celu korzystam z różnych śrub i nakrętek. Wykorzystałem 6 mm śrubę wbijaną, która się nie rusza, a przykręcałem główkę. Po odcięciu wystającego końca śruby za pomocą szlifierki kątowej takie wzmocnienie nie będzie kaleczyć. Przykręcamy sztalugi i uchwyty poręczy.

Wiercimy 6 mm otwór, wkręcamy śrubę, odcinamy wystającą część.

Wiercimy 6 mm otwór, wkręcamy śrubę, odcinamy wystającą część. Zdj. autora

Poręcze przymocowujemy za pomocą przykręcanych na dole śrub, na górze – śrubą z wbijanym wkrętem.

Poręcze przymocowujemy za pomocą przykręcanych na dole śrub, na górze – śrubą z wbijanym wkrętem. Zdj. autora

Przygotowanie i lakierowanie drewna

Przygotowujemy schody do lakierowania. Na desce wspornikowej poręczy jest pleśń, która psuje estetyczny wygląd.

Porządkujemy przyciemnienia, takie miejsca pokrywamy wybielającym antyseptykiem.

Porządkujemy przyciemnienia, takie miejsca pokrywamy wybielającym antyseptykiem. Zdj. autora

Pleśń można usunąć albo zmniejszyć za pomocą wybielacza – impregnatora. Wybielanie trwało podczas całego procesu, ponieważ w przypadku dużego zapleśnienia nakładanie trzeba powtarzać kilka razy. Tym razem nie udaje się całkowicie usunąć przyciemnienia, ponieważ, jak na złość, wgłębienia są zasmolone, jednak resztki ożywiają wygląd.

Uporządkowana pleśń.

Uporządkowana pleśń. Zdj. autora

Stopnie schodów lakieruję lakierem do podłóg „Herbol” z „Gera spalva” (tłum. „Dobry kolor”), a ramy „Herbol” do ścian. Obie farby są na bazie wody.

Po pierwszym lakierowaniu, wyschniętą powierzchnię należy wyszlifować gąbką nr 100. W taki sposób usuwa się nastroszone lakierem i utwardzone łubki drewna. Nie zaszkodzi, jeśli wyszlifujecie pozostałe włoski po drugim lakierowaniu. Trzecie lakierowanie – końcowe, po nim można cieszyć się doskonałymi schodami.

Otrzymany wynik.

Otrzymany wynik. Zdj. autora

Potrzebne narzędzia

  1. Szlifierka

  2. Wiertarka

  3. Ręczna wiertarka

  4. Kątomierz

  5. Poziomica

  6. Zaciski

  7. Młotek

  8. Śrubokręt

  9. Klucz

  10. Pistolet na klej

  11. Pędzelek do kleju, pędzelek do lakieru

  12. Szlifierka kątowa

  • papier ścierny 40, 2 papiery ścierne 80 , 2 papiery ścierne 100-120

  • 8 mm wiertło do betonu o długości 20 cm, 3 mm wiertło do drewna o długości 10 cm, 6 mm wiertło do drewna o długości 20 cm.

  • dysk do cięcia metalu

Części wzmacniające

  1. 18 6mm wkręt z płaską zaokrągloną główką z wewnętrznym sześcianem, zakrętki, podkładki.

  2. 18 6 mm wkręcanych śrubokrętów z wbijanymi nakrętkami

  3. 1 6 mm wbijany śrubokręt z zawleczką (8 mm z zawleczką)

  4. 60 wkrętów do drewna 6 mm szerokości, 60 długości

  5. 20 wkrętów do drewna 8 mm szerokości, 15 cm długości

  6. 6 wzmocnione kątowniki, 2 proste płytki złączeniowe

  7. 6 wkrętów do drewna do zamocowania kątów poręczy 6 mm szerokości, 10 cm długości

  8. 2 buteleczki ciekłych gwoździ

Materiały

  • 15 metrów 14 cm szerokości desek podłogowych

  • 6 metrów 4 cm grubości 25 szerokości deski z obustronnym cięciem

  • 3 metry 4x5 łatki na wsporniki stopni

  • 1 metr 5x7 na wspornik placyku schodów

  • 16 metrów deski osikowej na poręcze

  • 1,5 l lakieru podłogowego

  • 1,5 l lakieru ściennego

  • 100 gr. wybielacza

 

Przygotował S. J.

Praca i zdjęcia autora

 


Kategorie: Podłoga , Drewno, Wystrój wnętrz , Wyroby stolarskie, Drewno budowlane, konstrukcje, Schody, poręcze i ich montaż, Brak kategorii

 


Add your comment or vote!

Log in to leave a comment or vote albo Zarejestruj się!



Menu:
 
 
Odpowiadające tematowi przedsiębiorstwa z katalogu

1 2 3 4 5 ... 42

DREW - LUX

producent listw wykończeniowych Cechowa 5, Pruszcz Gdański
Nr tel.:+48-58-6833061, Tel./ mob.:+48-602-792548, E-mail:[email protected]

P.P.H.U. KENIO

Pełen zakres usług (doradztwo, materiały, wykonawstwo) wykonania podłóg drewnianych. ul. Skarbowców 4, Wrocław
Nr tel.:+48-71-7903999, Tel./ mob.:+48-608-474652, E-mail:[email protected]

ZŁOTY SĘK

producent stolarki drzwiowej, lameli podłogowej oraz deski podłogowej ul. Młynowa 53, Czarna Białostocka
Nr tel.:+48-85-7101136, Tel./ mob.:+48-602-484223, E-mail:[email protected]

T.K.W. S.C

Bezpośredni importer podłóg z drewna egzotycznego, bezpośredni dystrybutor podłóg z drewna krajowego Osowska 86, Warszawa
Tel./ mob.:+48-509-398157, +48-516-615-988, E-mail:[email protected]

GRABO ZAKŁAD

Produkcja wyrobów z litego drewna. Niebocko 110, Grabownica Starzeńska
Nr tel.:+48-13-4395098, +48-13-4395097, E-mail:[email protected]

HEATPLIUSAS, MB

Europos pr. 122, Kaunas
Tel./ mob.:+370-601-74734, E-mail:[email protected]

1 2 3 4 5 ... 42