Altana - element wystroju ogrodu, a nie główna jego część, można zatem doskonale się bez niej obejść, jednak dążąc do uzyskania pełnej kompozycji, warto wybudować w ogrodzie altanę. Wystrój altany zależy od zdolności twórczych właścicieli, możliwości finansowych oraz warunków panujących w wybranym miejscu. Najczęściej spotykany wariant altan ogrodowych - drewniane altany, jednak taki wybór wymaga stosunkowo ostrożnego zachowania, zwłaszcza mając na uwadze to, że w takich altanach często urządzana jest kuchnia plenerowa.

W niniejszym artykule nie będziemy zbytnio się zagłębiać w strukturę każdego węzła budowli, nie będziemy zalecać poszczególnych elementów mocujących i nawet nie wymienimy możliwości wszystkich materiałów, z których można wybudować altanę podwórkową. Dlatego, nie zwracając uwagi na nieznaczące momenty, zaczniemy od kolejności budowy altany:

• fundamenty
• cokół
• podłoga
• ściany
• zwiększenie stateczności
• dach
• prace dachowe, wykończenie - malowanie itp.

Budowę altany zaczniemy od fundamentów. W tym przypadku optymalne rozwiązanie - fundamenty taśmowe. Muszą być wykonane z żelbetonu, zakopane w gruncie na głębokości zależnej od danych warunków hydrologicznych miejsca, w którym planowana jest budowa.

Kopiemy rów. Zdj. Asa.lt

Wkładamy kamienie, zalewamy mieszanką cementu i żwiru. Zdj. Asa.lt

Dla górnej części fundamentów altany wykonywane są skrzynki o wymiarach 25x25 cm, po bokach porządnie układa się kamienie, zalewa się mieszanką cementu i żwiru. Zdj. Asa.lt

Nie zatrzymamy się przy tym pytaniu i "pomaszerujemy" dalej - a dokładniej - wyżej. Cokół - to obmurowanie z cegieł klinkierowych (albo zwykłych czerwonych cegieł). Tego wątku również konkretyzować nie ma potrzeby, ponieważ najciekawszy etap budowy altany znajduje się wyżej (albo dalej - na podstawie treści tego artykułu).

Potrzebne narzędzia

Przygotowanie wielo-krawędziowej platformy podłogi - to znacznie ciekawszy etap budowy altany. Belki wiązania podłoża altany łączone są z cokołem za pomocą kotwiczek, a listwy schodzą się promieniami w geometrycznym w centrum budowli - właśnie dlatego potrzebny jest centralny słupek. Między listwami znajdują się dodatkowe złączenia, równoległe do krawędzi budowli. Te dodatki nie tylko stabilizują szkielet, lecz również spełniają rolę elementów podtrzymujących skierowanych w różne strony desek podstawy podłoża.

Miejsca cięcia kantówki są zaznaczane kątownikiem z trzech stron. Zdj. Asa.lt

Kantówki tniemy na wymagane długości, układamy na fundamencie, na hydro-izolacyjnej folii. Zdj. Asa.lt

Do słupów podtrzymujących przybijamy stalowe kątowniki. Zdj. Asa.lt

Łączymy słup podtrzymujący z główną belką Zdj. Asa.lt

Łączenie wzmacniamy stalową płytką Zdj. Asa.lt

Przybijamy stalowy kątownik podtrzymujący górną belkę. Zdj. Asa.lt

Przymocowujemy górną podtrzymującą belkę. Zdj. Asa.lt

 

 

Umacniamy konstrukcję dla prac dachowych i kładziemy deski. Zdj. Asa.lt

Pod wybranym kątem odmierzamy 5x10 cm kantówki i tniemy Zdj. Asa.lt

Zginamy stalową płytkę pod wybranym kątem i przybijamy ją. Zdj. Asa.lt

 

Umacniamy za pomocą dodatkowej stalowej płytki. Zdj. Asa.lt

 

Mocujemy jętkę. Fot. Asa.lt

Przybijamy do górnych belek. Zdj. Asa.lt

Przybijamy balustrady i dodatkowe oparcia. Zbijamy deski podłogowe. Zdj. Asa.lt

Dach obijamy deskami o jednakowym cięciu. Zdj. Asa.lt

Po zakończeniu pracy z podstawami desek, praca staje się znacznie łatwiejsza. Przecież teraz pod nogami - doskonały plac budowy, na którym można śmiało zbierać przygotowane już moduły. Właśnie z nich będzie montowana cała budowla.

Pierwszy etap prac z grupą modułów - budowa ścian altany, a dokładniej - ich montaż. Może być dziesięć ścian - tak, jak w opisywanym wariancie, albo cztery, sześć, osiem - zależy to od wyboru i przewidzianego budżetu budowy. W każdym przypadku wielkość ścian musi być całkowicie jednakowa. Dlatego elementy przygotowywane są z użyciem szablonów.

Zwróćmy uwagę, że w tym przypadku nie są stawiane wsporniki, a zbierane są tarcze, choćby i o uproszczonej konstrukcji (tj. w formie ram). W miejscu każdej sekcji wsporników można wykorzystać deski o wymiarach 100x50 mm, których jedna krawędź jest ścięta pod odpowiednim kątem. Ramy muszą być koniecznie wzmocnione za pomocą podpór - budując altanę jest to konieczne w celu uzyskania przestrzennej stabilności elementów konstrukcji ścian.

Szkielety ścian są stawiane na podstawie oznaczeń na drewnianej platformie, przy której są mocowane. W złączeniach między częściami górnych modułów wstawiane są krokwie spadu, następnie konstrukcja umacniana jest budowlanymi nitami. Następne umocnienie konstrukcji - złączenia szkieletu pokrywane są deskami i za pomocą wkrętów do drewna przymocowywane do odpowiednich ram. Kończąc wykończenie zewnętrznej części pawilonu, przybijemy do nich panele - otrzymamy olśniewający efekt dekoracyjny.

Zatem, budując altanę, już „wspięliśmy się" na jej górę. Chociaż konstrukcja jest już stosunkowo stabilna, przed zajęciem się dachem, należałoby podjąć dodatkowe czynności w celu wzmocnienia jej stabilności. Do takich czynności możemy zaliczyć detale nakładane na wiązanie górnej części, obicie zamkniętych fragmentów każdego modułu ściany prasowanymi płytami drewnianymi (albo deskami).

Teraz można przystąpić do najciekawszego etapu budowy - dachu - urządzeniem kopuły z dostawianą wieżyczką. Cóż, tutaj spróbujemy działać analogicznie, tylko przeniesiemy się wyżej o jeden poziom - w tym celu na górze ścian stworzymy technologiczną podłogę z desek.

Zwróćcie uwagę na to, że jeśli mamy już jedno załamanie spadu - uzyskaliśmy to wstawiając wsporniki, to główną część dachu ma jeszcze jedno załamanie. Jak to zrobić? Właśnie w ten sam sposób, trzymając się porządku. Najważniejsze, by w konstrukcji wyznaczyć najważniejsze grupy modułów, które pozwolą stworzyć podstawę górnej części budowy. Można w tym celu wykorzystać arkusze, formujące stabilną część spadu. One również są uzyskiwane na podstawie szablonów, opierając się drewnianą podstawą budowy w wygodny nam sposób.

Montaż arkuszy zaczniemy od dwóch. Dolne ich części wzmocnimy z górnym wiązaniem ścian, a górne - znanym sposobem „pajęczego" łączenia. Po kolei zmontujemy pozostałe moduły, każdy z nich łącząc z centrum „pająka". W ten sposób otrzymamy jeszcze jeden poziom podparcia, na którym zmontujemy dołączaną wieżyczkę.

Dolne wsporniki wieżyczki połączymy z promieniami - „nóżkami pająka", a górne obwiążemy deskami. Urządzenie dachu wieżyczki teraz jest łatwe, ponieważ jest on zawczasu zebrany na podłodze. Jeśli kogoś swoim skomplikowaniem i ceną drażni forma „czapki", można ją uprościć - zrobić w formie piramidy.

Dalej budowa altany wydaje coraz łatwiejsza. Pozostaje postawienie krokwi górnych części spadu (połączenie ich z wspornikiem belkowym), wykończyć połączenia, postawić ramy wieżyczki albo żaluzje, przybić kratki, położyć dach itp.

Do budowy domów belkowych, altan i saun wykorzystywane są belki oraz prefabrykaty z drewna ciosanego. Duży przekrój poprzeczny wykorzystywanych materiałów pozwala bez dodatkowych wydatków maksymalnie ocieplić mieszkanie, a drewniane altany i sauny zmieniają w ulubione miejsce spędzania czasu w okresie zimowym.

Cechy budowy altan drewnianych

Domy z kalibrowanych belek, szkieletowe, również budowa altan belkowych i saun - ciężkie i odpowiedzialne oraz wymagające specjalistycznej wiedzy zadanie, zatem tych prac nie należałoby pozwalać wykonywać amatorom. Technologie budowy saun, altan belkowych i belkowych domów są przekazywane z pokolenia na pokolenie, i brak wiedzy w tym zakresie może skutkować poważnymi nieprzyjemnościami w procesie eksploatacji budynku (wykrzywienie, utrata ciepła, krótki czas użytkowania). Poza tym, duże znaczenie ma kwalifikowany wybór belek.

Według potrzeb i chęci można korzystać z technologii, pozwalających budować obiekty bez odczekania aż ostoją się ściany.
Chcąc postawić najprostszą altanę, potrzebne są współczesne narzędzia. Nie wystarczy frezarka, piły czy szlifierki - potrzebna jest obrabiarka, cyrkulacyjna piła z regulacją kąta nachylenia, pionowa piła pasmowa. Przyklejane łuki produkowane są tylko za pomocą specjalnych narzędzi.

W drewnianych altanach sekcje wykonywane są na dużym stole, zawczasu przygotowując szablon, ponieważ dopuszczalny błąd jednej sekcji nie więcej niż 1 cm, zatem ten moment będzie wymagał od was dodatkowego czasu i umiejętności. Umiejętność naprawiania takich szczegółów naprawdę przychodzi nie od razu.

Do podłóg altany należy wykorzystać cięte deski, a kłaść je zostawiając między deskami niewielkie szpary. Nie można również mocno wciskać suchych paneli w przeznaczone im wyżłobienia, zwłaszcza w formie „dzwoneczka" w miejscu wygięcia dachu. Praca z miękkim dachem jest stosunkowo łatwa, najbardziej skomplikowana część - wyjaśnienie, ile materiałów potrzeba na wykonanie takiego dachu. Zwykle dla ośmiokątnej altany (średnica altany - 380 cm) wykorzystuje się 8-9 opakowań miękkiego pokrycia (szczyty dachu altany pokrywamy ciętymi arkuszami). Platformę podłogową można wyłożyć płaskimi kamieniami (płytkami), kamieniem chodnikowym albo antypoślizgowymi płytkami podłogowymi, jednak w takim przypadku konieczna jest ścieżka z dobrze zbrojonego betonu i odpowiadająca warunkom waszej budowy mieszanka betonu. Dla jednej altany zazwyczaj potrzeba ok. 1,5 metrów sześciennych ciętego drewna, które musi być suche, suszone w komorze.

Altana może być postawiona z masywu sklejając łatki lub panele. Chcąc postawić budowlę z dobrymi właściwościami eksploatacyjnymi, lepiej korzystać z klejonych materiałów. Klejone materiały lepiej wytrzymują formę, mają mocniejsze detale, wilgoć ciężej przechodzi przez warstwy, istnieje możliwość pokrycia każdej warstwy antyseptykiem. Stwardniała warstwa kleju jest odporna na wilgoć i rozpuszczalniki chemiczne, wystarczająco plastyczna, podczas eksploatowania albo obróbki mechanicznej budowli spoina kleju nie pozwala na pojawienie się pęknięć.

Wykorzystanie materiałów w warunkach normalnej wilgotności pozwala uniknąć deformacji już przygotowanych części. Specjalna obróbka drewna - jedyny sposób przedłużenia eksploatacji drewnianych wyrobów. Dzięki specjalnym środkom drewno zabezpieczane jest przed grzybem i pleśnią. Znacznie zmniejsza się ilość wsiąkanej w drewno wilgoci, drewno zyskuje hydrofobicznych właściwości, a ilość powierzchni pozostaje na długo. Bezbarwne środki przenikają głęboko w powierzchnię. Struktura drewna pozostaje nienaruszona, a krańce drewnianych części zyskują długotrwałą i godną zaufania ochronę. Do wykończenia wyrobów drewnianych wykorzystuje się lakiery, nadające odcień mieszanki, oraz mieszanki rozjaśniające strukturę drewna.

Dach altany

Dach altany - to główny element, przesądzający o stylu altany. Jednak dobierając materiały na dach musimy mieć na uwadze nie tylko wygląd materiału. Nie mało materiałów do krycia dachu można wykorzystać tylko w przypadku dachów z dużym spadem. Tradycyjnie dachy altan są kryte gontem (deseczkami). Taka altana wygląda dosyć atrakcyjnie, jednak po 2-3 latach ze względu na działania zewnętrzne deseczki zaczynają ciemnieć, deformować się i dach przecieka. Przy suchej pogodzie drewniany dach stwarza zagrożenie pożarowe, ponieważ materiały o działaniu przeciwpożarowym trzeba odnawiać CO DWA LATA (mieszanki o przeciwpożarowym przeznaczeniu w swoim składzie mają elementy kancerogenne).

W naszych czasach rynek materiałów budowlanych oferuje nam miękkie pokrycie dachowe różnych producentów, które charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem i danymi różnicami eksploatacyjnymi. Giętkość pokrycia dachowego jest konieczna jeśli chcemy, żeby pokrycie dachu hermetycznie przylgnęło do skomplikowanych powierzchni. Dolna powierzchnia cegiełek jest samoprzylepna, wyprodukowana z mastyki przemysłowej, ma termo-stabilne właściwości - nie tak łatwo twardnieje na skutek oddziaływania zimnego powietrza i nie wypływa na skutek gorącego. Korzystna właściwość współczesnych arkuszy bituminu - to źle podtrzymujące się spalanie.

Z biegiem lat dach stanie się tylko bardziej zbity. 15-25-letni okres gwarancyjny określa się tylko na podstawie zmian wyglądu zewnętrznego. Jeszcze jedna ważna zaleta - miękkie pokrycie dachowe nie wywołuje hałasu podczas deszczu. Właśnie dlatego nie należałoby budować altany z blaszanym dachem. Największa wada blach przeznaczonej do krycia dachów - elementy kalenicy są za szerokie i na altanie wyglądają stosunkowo ciężko.

Ważne również, jakich materiałów używa się do wykończenia antyseptycznego i dekoracyjnego pokrycia dachowego. Wszystkie części altany muszą być pomalowane metodą niskociśnieniowego spryskiwania w formie aerozolu. Używając pędzelka nigdy nie osiągniecie wymaganej jakości i możecie łatwo zepsuć owoce swojej wielodniowej pracy. Zebrać altanę dla jednego człowieka w jednym miejscu jest wyjątkowo trudno.

Jeśli budujecie oszkloną altanę, najlepsza metoda żeby była wygodna - ogrzewana podłoga. Specjaliści zalecają urządzenie ogrzewanych podłóg wszędzie, z wyjątkiem budy psa obronnego. Znikają w ten sposób właściwości rzeczowe! Placyk, na którym będą budowane słupy altany musi być ściśle poziomy, a środek może być troszeczkę wypukły, żeby na środku nie zbierała się woda. Budując altanę na kamieniach pod słupami należałoby ułożyć pokrycie dachowe dołem do góry. Wystającą część ucina się. W taki sposób kraniec słupa chroniony jest przed zwiększoną wilgotnością i zagrożeniem wymycia antyseptyka. W razie potrzeby dwie płyty można wykorzystać do regulacji wysokości. Przymocowanie słupów altany do powierzchni podłogi potrzebne jest tylko w celu uzyskania „odporności na wandalizm". Dach drewnianej ośmiokątnej altany razem z miękkim pokryciem dachowym waży więcej niż 300 kg. Wliczając to można stwierdzić, że altana będzie odporna na mocne powiewy wiatru.

Duża masa śniegu zebranego na dachu w czasie zimy wywołuje siłę, dążącą do rozerwania dachu altany. Im mniejszy spad dachu, tym ta siła większa. Zwróćcie szczególną uwagę na wzmocnienie sekcji dachu między sobą w dolnej części krokwi.

Asa.lt